Vene mõisad: ekspeditsioon Euroopa ja Ida piirialadele...

Sulev Nurme - maastikuarhitekt

Teated | Kogemus | Portfolio | Galerii | Kontakt | Reisimine | Blogi


 

Tripi kaart  |  Lisalugemist   | Tagasi

 

 

Proloog

Järgmine

 

Pihkva, Novgorodi ja Leningradi oblasti mõisates 19.05. - 22.05.2011
 

Venemaa mõisatripp peatselt möödasaavas 2011.a. kevades (19-22.05.2011) jääb meelde kui Alice'i ekspeditsioon Imedemaale. Ausalt öeldes valdas kõik need neli päeva mind ja vist ka teisi tõeline hämming. Eelmisel (2010) aastal Baikali äärest ja Sajaanidest oli jäänud kokkuvõttes päris hea mulje, kuid seekord, nö Venemaa Euroopa suutis üllatada ja mitte vähe. Muidugi, eks kontrastid üllatasid toonagi, kuid Siberi külad ja linnakesed, Irkutsk kaasa arvatud, tundusid ikkagi kuidagi väga ratsionaalsed ning tegusad võrreldes Pihkva ja Novgorodi oblastiga, mille kohutavatel teedel mõisate otsingul kärutasime maha ligikaudu 1000...1200 km (kogu tripp ca 1600 km). Pisut tundsin seda Pihkvat külastades ka eelmisel suvel, kui liinibussiga Pihkvast Tartu poole kolistasin, kuid siis panin selle ebamäärase häirivuse pika reisiväsimuse arvele. Ent nüüd... sadu kilomeetreid lihtsalt võsastuvat maad, mahajäetud tootmis- ja põllumajandushooned, pooltühjad külad, metsikult auklikud teed... Kommunistliku impeeriumi kokkukukkumise agoonia on linnakeskustes juba ilmselt hullemad tõmblused teinud, kuid külasid raputavad krambid senini ning see hääbumise ja mahajäetuse pilt on kohati halenaljakas, kuid kohati ka päris nukker. Üks teravamaid elamusi selles osas oli ilmselt Volõševo mõisasüda, mis praegugi kuulub mingile kolhoosile. Neobarokse endisaegse uhke mõisasüdame marmorit kaunistab sitt ja sodi. Kelletorn, lugematu hulk kõrvalhooneid, mille dekoor ei jää kuidagi maha peahoone luksuslikkusest on jäetud Issanda meelevalda. Mõisa uhkus - suurepärased tallid ning minu jaoks ennenägematu sisemaneež kestavad, kuniks omaaegne katuseplekk veel peab. Aga isegi veel enne II ilmasõda Volõševo õitses - seal aretatud hobused olid maailmakuulsad. Nüüd õnnestus meie naisperel sõnnikuhunnikute vahel lõõtsutavaid kõhnu hobusekesi näha ja see vaatepilt oli õõvastav. Maneežipõrandal magas end kaineks ilmselt keegi talitajatest, auklikud sokid räpaste jalgade ümber ukseaugust välja piilumas.

 

See mõisatripp oli palju rohkem ajareis, kui seda kujutlesin eelmisel sügisel olevat Valgevene mõisatripi. Mõisaid on Venemaal olnud kohutav hulk - kusagilt loetud artiklist on jäänud meelde number 38000-40000. Kui kammisin läbi Pihkva, Novgorodi ja Leningradi oblasti mõisatekste, siis üllatas, kui palju vaimuvalgust ja suuri inimesi on nendega seotud, pole mõisa, millega poleks seotud mõni helilooja, arhitekt, kunstnik, kirjanik. Kui muud ei ole ette näidata, siis vähemalt lähedased sugulussidemed mõne Lermontovi sekundandiga. Aga see kõik on olnud XIX sajandil või äärmisel juhul on midagi toimunud veel XX sajandi 1920-tel, Venemaa majanduse kõrghetk oli aastal 1913... Või nagu näiteks Belskoje Ustje, kuhu Mstislav_Dobuzhinsky kutsus  halbu aegu üle elama pealinna nälgivaid kunstnikke... Ent peale seda? Millegipärast tabasin end tihti mõttes võrdlemas külakesi ja linnakesi, millest läbi kulgesime, Senegali ja Mali külade ning linnadega. Soltsõ või St. Louis... lipp-lipi peal, vana metallikola, teedel veeremas sellised renepid, mida võib näha Euroopas vaid muuseumis, lääpas aiad, võsa, tarekeste vahel pensionärid lehmakondiga loojangusse jalutamas, tühermaad. Iroonilisel kombel tundusid peateed Senegalis hoopis paremad ja teedeäärsetel kuluheinaga karjamaadel sõid loomakarjad, mida lopsaka rohuga vaikselt võssa kasvavad Pihkva- ja Novgorodimaa väljad vaid taga nutavad. Ja ometi - Venemaa majandus on väidetavalt kolmas Euroopas...

 

XIX sajand (või sellest varasem aeg) aga domineerib ka maastikku kätketud kultuuris - kirikud, linnused, mõisad - hoitud ja hinnatud, kui nendega on seotud mõni Puškin, Rimskii-Korsakov, Verešagin, Mussorskii, Fomin, Peeter või Paul või siis traditsioonilised maamärgid, nagu kirikud, linnused, mille lagunemine ei oleks poliitiliselt korrektne või riivaks rahvuslikku uhkust. Õnneks... Õnneks suutsid Venemaa XIX sajandi suurmehed laduda oma kultuurile sellise vundamendi, mida bolševikud kogu oma ponnistuste kiuste ei ole suutnud lammutada, kuid sellele ka kahjuks midagi väga märkimisväärset peale ehitada.

 

Mõte läks uitama ja seepärast ei hakka pikalt rohkem heietama, vaid tsiteeriks lõiku hoopis Pjotr Tšaadajevilt (see on paslik ka seetõttu, et Tšadaajev oli Puškini hea tuttav - pühendas viimane talle isegi luuleread:

 

Любви, надежды, тихой славы, Недолго нежил нас обман...

 

Ja Puškiniga on see reis paratamatult päris tihedalt seotud), täpsemalt üht osa tema "Hullumeelse apoloogiast", mille ta kirjutas peale seda, kui Nikolai I oli ta tema "Filosoofiliste kirjade" pärast hullumeelseks tembeldanud. See lõik võiks pisut vastata, miks ajaloohuvilisel Venemaal ajamasinasse istudes paistavad nähtavad asjad nagu nad on (Kogu  tekst aadressil http://www.vehi.net/chaadaev/apologiya.html)...:

 

Петр Великий нашел у себя дома только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова Европа и Запад; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться: как бы велик ни был гений этого человека и необычайная энергия его воли, то, что он сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не указывало властно того пути, по которому она должна была двигаться, чьи традиции были бессильны создать ее будущее, чьи воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно. Если мы оказались так послушны голосу государя, звавшего нас к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в нашем прошлом не было ничего, что могло бы оправдать сопротивление. Самой глубокой чертой нашего исторического облика является отсутствие свободного почина в нашем социальном развитии. Присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что каждый важный факт нашей истории пришел извне, каждая новая идея почти всегда заимствована. Но в этом наблюдении нет ничего обидного для национального чувства; если оно верно, его следует принять — вот и все. Есть великие народы,— как и великие исторические личности,— которые нельзя объяснить нормальными законами нашего разума, но которые таинственно определяет верховная логика Провидения: таков именно наш народ; но, повторяю, все это нисколько не касается национальной чести. История всякого народа представляет собою не только вереницу следующих друг за другом фактов, но и цепь связанных друг с другом идей. Каждый факт должен выражаться идеей; чрез события должна нитью проходить мысль или принцип, стремясь осуществиться: тогда факт не потерян, он провел борозду в умах, запечатлелся в сердцах, и никакая сила в мире не может изгнать его оттуда. Эту историю создает не историк, а сила вещей. Историк приходит, находит ее готовою и рассказывает ее; но придет он или нет, она все равно существует, и каждый член исторической семьи, как бы ни был он незаметен и ничтожен, носит ее в глубине своего существа. Именно этой истории мы и не имеем. Мы должны привыкнуть обходиться без нее, а не побивать камнями тех, кто первый подметил это.

П.Я.Чаадаев
"Апология сумасшедшего"

Niisiis...


Fotod: Sulev Nurme ja Mare Maran

In the middle of the nowhere

| Üles |


| Üles |


 

Killukesi Setu kütusevedajate elust...
Järgmine  |  Proloog  |  Üles

 

Startisime varavalges Tartust, paagipõhjas loksumas kütusekogus, millega meie laenatud VW Transporter (jah, jälle!) pidi kõigi arvestuste kohaselt Koidula piiripunktini välja vedama. Kui Räpinas kütusetuli põlema läks, siis kostus eest ja tagant Räpina Olerexi ees üleolevat üminat, et igatahes sellel reisil Eesti kütust küll ei tangita. Varsti olimegi piiril ja parkisime sappa, mis tõotas kena paaritunnist seismist.

Seisak kujunes pigem kolmetunniseks. Siis ühel hetkel, kui roheline lubas liikuma hakata, buss enam ei käivitunud. Õigemini, võttis korraks mootori taha, vedas peaaegu foorini ja - zinn!, vaikus! Igasugused stsenaariumid käisid juba peast läbi, ent mõistus ütles, et eks viga arvatavasti kütuses, täpsemalt - selle puudumises. Egas midagi, kõik see mees välja ja tõukama. Mitmed järjekorras seisvad 90-te lõpu VW Passatite omanikud, küsisid kaastundlikult, et kas kütus otsas ja kas bensiinimootor, et nad pensuga saaksid aidata. Kuid meil oli probleem diisliga. Eesti piirvalve tõkkepuuni õnnestus auto veeretamine hästi, sest tee oli alla mäge. Eesti piirvalvurid - kaunid, kuid resoluutsed daamid teatasid, et nüüd on nii: kas keerate otsa ringi ja otsite kütust või saate kellelegi sleppi. Tõugata autot üle piiri ei tohi. Rääkisime ühele ja teisele passatimehele ning lõpuks soostus üks ka autot tõmbama, kui köie leiame. Ka selle leidsime ühest teisest Passatist...

Seisime siis Vene-Eesti piiripunktide vahel ja kuulasime kütusevedajate heietusi. Kiiremad jõuavad päevas teha oma kolm ringi, mõned teevad kaks ja mõned käivad võtavad lihtsalt paagi täis, sõidavad siis nii kaua kuni jätkub ja siis tangivad uuesti. Ja kannatab niiviisi kütuse järel käia, sest Venemaal on see siiski rohkem kui poole odavam. Meestel on äriviisad, teavad piirivalvureidki mõlemal poolel nägupidi ja annavad juhtnööre, kuidas pabereid täita. Kas rõõmsameelset härrat, kellega juttu vestame on mures kellegi Bassovi pärast, kes vene poole peal pidavat olema paras tüüp. Varsti ongi meie kord ja vurame nööri otsas katuse alla. Bassov on läinud just lõunale ja tema asemel on tollis hoopis keegi naisterahvas - kütusevedajate sõnul: " oh, see on hea naine".

Formaalsused läbi, tõmbab Passat meie bussi teemaksu kohani ja ütleb, et ta meid edasi aidata ei saa. Mart võtab kanistri ja kõnnib tõkkepuu taha jäävasse pensukasse. Meie crujo jääb tõkkepuu taha ootama. Varsti tuleb vene numbritega Volga, tõkkepuu tõuseb ja samal ajal lahkub kummivilinaga Volga tuules ka Passat jõudes napilt läbi enne, kui tõkkepuu alla kukub.

Mart tuleb kanistriga, tangime - buss ikkagi käivitub! - maksan teemaksu 230 rubla, istun rooli ja logistan vaikselt tõkkepuuni. Tõkkepuu avaneb ja sõidan rahulikult läbi. Järsku kostub kusagilt tagant poolt korralik metalne pauk - üks Passat, kes püüdis koos meiega läbi lipsata, sai tõkkepuuga keset katust. No ma tõesti ei ole harjunud nende kommetega siin...
 

Passatite maailm

| Üles |


 

19.05.2011. Pihkva oblastist, usust ja asfaldiaukudest...
Järgmine  |  Eelmine  |  Üles

 

Tasuline tee algab kohe piirist ja sellest ei ole võimalik mööda sõita - silme ette tuleb Mali, kus paljud asfaltteed olid tasulised. Tasuline teejupp, kuigi kohati metsikult lapitud, on ka ilmselt ainuke suhteliselt sõidetav asfalttee, sest kui tasuliselt teelt välja jõuame, on enamus teedest kaetud metsikute löökaukudega... Ja, etteruttavalt, lõpeb see jama taas jõudes Narva piiripunkti.

 

Pihkva - linn nagu linn ikka. Eelmise aasta suvest oli jäänud mitmel põhjusel hästi positiivne mulje, milles olid "süüdi" vaikne ja varjuline jalutuskäik Velikaja kaldal ning kirikud, mis on vanad-vanad. Seekord oli piiriületus raisanud meie igasuguse ajatagavara, mistõttu otsustasime vaid kiire eine võtta ning vaadata üle Pihkva Kremli.

 

Eks see ole üks samasugune kivihunnik nagu neid keskajast üle tsiviliseeritud Vana Maailma ikka jäänud. Isiklikult enda jaoks oli taas elamus Püha Kolmainsuse katedraal, mis avaldab muljet oma välise, taevassepürgiva ja "sibuldatud" siluetiga, kui interjöör, mis lihtsalt on uskumatult kuldne ja raskepärane. Võib-olla ei ole see niivõrd interjöör ise, vaid tädikesed, kes selle vahel niigi piinlikult läikivaid pindu räbaldunud lapiga (miks peab põrandapesu lapp olema räbaldunud - Kersti kommentaar kirikus) ikka ja ikka üle poleerivad, hardunult risti ette löövad. Ja teevad seda kadestamisväärses tões ja usus järgides kõiki arhailisi toiminguid, mida enne neid tuhat aastat on tehtud. Kui suur on kontrast kiriku sees ja külakestes kirikust väljas! Juba Lenin olevat öelnud, et usk on nõrkadele, mis teeb need tugevaks. Kui tõele näkku vaadata, siis tundub, et tõepoolest on vaja suurt ja ebamaist tuge, et selles postbolševistikus maailmas inimeseks jääda. Süsteemis, kus üks väheseid "kindlaid asju" oli usk, tegid bolševikud, lisaks üldisele kultuuri hävitamisele, suurima karuteene ka usu tallamisega jalge alla. Pärisori on ka proletariaadi riigis pärisori - kui ta ei tohi enam kummardada Jumalat, kummardab ta seda, mida lubatakse. Kui see on aga sisutühi ja moraalitu möga, siis produtseerib see ka sisutühjust, paraku kogu eluolus. Hämmastav, kui palju on ressurssi ja võimalusi, kuid kui vähe tolku sellest... 

 

Sõites esimese valitud mõisa - Mihailovskoje - poole (tegelikult jõudsime enne Trigorskojesse), sai üsna ruttu selgeks see, et vahemaad Venemaal on hoopis teised, kui näiteks Leedus. Seda isegi mitte niivõrd distantsi, kui teeolude tõttu. Enne reisile minekut sai kalkuleeritud Venemaa teedel ca 1000...1200 km, mis teeb päevas ca 300 km. Euroopas tegelikult puhast sõiduaega vähem, kui neli tundi. Rappudes aga lõputute võsamassiivide vahel löökaukude ja külmast üleskerkinud asfaldilappide vahel, sai üsna pea selgeks, et peame kindlasti tegema korrektuure marsruudis, sest lihtsalt aega kulub palju rohkem punktist A punkti B jõudmiseks.

 

Et mitte lõpetada ainult negatiivsega, siis tuleb öelda, et hilisõhtul jõudsime peale äärmiselt kauneid elamusi Mihailovskojes ja Trigorskojes Velikije Lukisse. Ekslesime linnas, et leida üles üht kolmest majutuskohast. Mõned härrasmehed, kellelt teed küsisime, näitasid purjus inimese otsekohesusega näpuga suunda ja ütlesid, et pole võimalik, et te ei leia. aga ei leidnud enne, kuni üks hea hing ühes pensukas võttis meid oma autole sappa ja vedas endise äärelinna turbaza juurde. Korraks lootsime, et satume järjekordsesse Lesnoje Ozerosse, aga hotell osutus klassikaliseks värskelt euroremonditud magamiskohaks, mille üks positiivsemaid omadusi oli hommikul meeldivalt konjakit kallav baaridaam...

 

Ahjaa - hot dog Pihkva oblasti Statoilis ei ole mitte mingi lihtne kärakas viineri ja ketšupiga, vaid suur-suur, lõhnav, mahlane vorst, mille ümber mähitakse värske särisev peekoniviil, peale puistatakse praetus sibulahelbed ja seda katab maitsev paks koorene kaste...

 

Kondiauruga üle piiri

| Üles |

 

Pihkva ja oblast

| Üles |


 

19.05.2011. Trigorskoje
Järgmine  |  Eelmine  |  Üles

 

Trigorskojesse jõuame siis, kui piletimüüjad on lahkunud. Kui mitte arvestada meile ca 300 m kaugusel järgnevat pidevalt raadiotelefoniga rääkivat turvameest (mis mingil hetkel hakkab närvidele käima), siis oleme pargis üksi. Ja milline on see park! Natalja Bondareva (http://nataturka.ru/usadiba/usadba-trigorskoe.html) kirjutab:

"Оказавшись в полном одиночестве в псковской деревне, ссыльный Пушкин нашел в Тригорском искреннее участие. Здесь жили близкие друзья поэта — большая семья Осиповых – Вульфов. «Приют, сияньем муз одетый», — вспоминал о Тригорском Пушкин. Здесь была обширная библиотека, и Александр Сергеевич имел возможность пользоваться книгами из этого собрания."

Mõisakompleksi rajas Katariina II üks soosikuist - M.D. Võndomskii 1762. a. Võndomskit peetakse ka romantilises inglise stiilis loodud pargi rajajaks XVIII sajandi teisel poolel. Ilmselt oleks läinud mõisaga nagu paljude teistega, kuid tänu sellele, et Puškin veetis Mihailovskojes, Petrovskojes ja Trigorskoje mõisates suure osa oma lühikeseks jäänud elust, siis on läinud teisiti. Kuigi 1918. a. pööbli poolt mõis põletati ja park laastati, siis juba 1922.a. otsustati alustada taastamistöödega. Ja nii on neid kolme mõisa Puškini mägedes vuntsitud (heas mõttes) tänini.

Milline meeleolu!, kuigi on kevad. Mis võiks veel olla sügisel! Pargi kujundamisel on ära kasutatud dramaatiline reljeef jõekanjonis rakendades kõike inglise pargikunsti arsenalist. Ent kui inglise park Inglismaal hakkab kõnelema peenetundeliselt, võib-olla isegi pisut akadeemiliselt läbi varjatud vihjete, siis Trigorskojes ja tund-paar hiljem ka Mihhailovskojes, pannakse park ja maastik su ette oma hingematvas ilus otsekoheselt ja ehedalt, eeldamata, et sa teaksid peast kõigi saksi haldjate elulugusid. Ja nii istud peahoone trepil ning vahid jumalikku värvidemängu, mida pakub lainjas maastik kasetukkade, järvekeste ning päikeseloojanguga... Nagu Isaak Levitani maalid - kaunid ja melanhoolsed pildid, mis sunnivad endasse vaatama.

Läbi kevadiselt värske õrnrohelise lehestiku pilvi vaadates tajud kõigest kaduvast johtuvat maguskurba rammestust... või ka vaba ja otsiva hinge kammitsetust puuri, mille on ehitanud kas tsaar, vabariik, euroliit või sa hoopis ise. Ja äkki hakkad taipama, et kaardilaua lõpetuseks partii vene ruletti või duell aovalges valedesse silmadesse vaatamise eest on paratamatu ja vajalik...


Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?
От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам.
Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям,
Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма,
Поклонник дружеской свободы,
Веселья, граций и ума.

(Пушкин - Простите, верные дубравы! 1825)
 

 

 

Trigorskoje

| Üles |


 

19.05.2011: Mihhailovskoje
Järgmine  |  Eelmine  |  Üles

 

Mihhailovskoje muuseumi lehelt:


Здесь, на древней псковской земле, окреп его поэтический талант, расцвел его (Puškin) гений. Вблизи «милого предела» поэт завещал себя похоронить. Здесь, у алтарной стены Успенского собора Святогорского монастыря, в четырёх верстах от Михайловского, покоится его прах.


Mihhailovskojesse jõuame Trigorskojest peale paarikilomeetrilist jalutuskäiku ja vihmasabinat. Kell on õhtul pool kümme. Küsime väravas turvameestelt, et kas jalutama tohiks minna parki, mille peale saame sõbraliku, kuigi pisut üllatunud näoga öeldud, loa.

Ent Mihhailovskoje oma rauges ilus on sama mõjus kui Trigorskoje. Eriti vapustav on vaade peahoone tagant terrassaiast jõemaastikule, peegelsiledale veele... Leian siit trepilt istumas Heiki, mõtlik pilk suunatud kaugusse. Küll oleks mõnus istuda siin tunde, kui... sääsed elada laseks! Kõik teised on kadunud kusagile pargisügavustesse ja nii ei püüan vaate mällu söövitada ning jalutan edasi, läbi muljetavaldava on pöetud esiväljaku pärnaringi, kuuseallee ja hämarduvas õhtuvalguses süngevõitu tunduva metsapargi, mille taustal valendab silmatorkavalt puidust kaarsild. Rahu, vaikus, milles virvendab kingataldade rudin kruusatatud alleel, vihmajärgne hiirekõrvus lehtede ning värske peenramulla lõhn.
 

 

 

 

Mihhailovskoje

| Üles |


 

20.05.2011: Naumovo
Järgmine  |  Eelmine  |  Üles

 

Veebilehel http://culture.pskov.ru/ru/objects/object/156 on kirjutatud, et...


Поскольку отданная в приданое усадьба была родовым имением и предназначалась "в прожитье", можно с уверенностью говорить, о том, что сама усадьба была выстроена до 1828 года, причем скорее всего в 1800-1810 годы, что подтверждается сохранившейся архитектурой усадьбы, стилистически относящейся ко времени зрелого ("александровского") классицизма...


Naumovosse jõuame suhteliselt varajasel hommikutunnil peale ligikaudu tunnist sõitu Velikije Lukist. Juba enne mõisa tõmbab pilku ühele teeäärsele künkale püstitatud pronksist hiiglaslik Modest Petrovitš Mussorskii pronkskuju, mis viitab meie sihtkoha järjekordsele seotusele ühega vene XIX sajandi geeniustest.

Park ise on taas vene-inglise stiilis romantiline maastikupark. Kuid erinevalt Puškini mägede parkidest annab siin tunda ilmselt väike eelarve, sest parki on küll elementaarselt hooldatud, kuid siin-seal annavad pisut ligadi-logadi detailid märku sellest, et pargis suudetakse tegeleda vaid hädapärase hooldusega. Samas on pargiteed kruusased ja umbrohtumata, pargiaasadel sinetavad ja kullendavad aasalilled ning alles pooles lehes puuvõradest joonistuvad alleede vahele fantastilised mustrid. Võib-olla on isegi selline pisuke laokil olek sümboolne, kui mõelda Naumovos sündinud ja kasvanud geniaalse muusiku elukäigule, kes suri vaesuses ja alkohoolikuna. Kuid sellest hoolimata siingi ei puudu see isegi pisut brutaalsevõitu maaliline otsekohesus, mida esitleb park, kuid mis taas maastikuvaatena lööb pahviks, kui jõuad lääpas aiaväravani pargi piiril... Ja - mis on põhiline - hoolimata "ämblikuvõrkudest ja vaseroostest" jätab ka see park lõppeks hinge helge emotsiooni...

... On hommik, päike paistab, meelespead ja vaagud õitsevad. Koolilapsed on toodud muuseumi ning kilkavad joostes esiväljaku hekkide vahel. Meil on kohalikust külapoest ostetud viina ja sakuskat, mistõttu taas hinge pugeva pargimelanhoolia kiuste oleme nii optimistlikud, et riskime ette võtta põike TomTomi kaardi järgi keset eikusagilt asuvasse Tuhomitši mõisa...



Mussorskii mälestusmärk

| Üles |

 

 

Naumovo

| Üles |


 

20.05.2011. ...400 km Eikusagil keset Mittemidagi
Järgmine  |  Eelmine  |  Üles

 

 

 

 

 

Teel Tuhhomitši mõisa...

| Üles |


 

20.05.2011. Tuhhomitši
Järgmine  |  Eelmine  |  Üles

 

Tuhomitši parki kirjeldatakse veebilehel http://novgorod.forest.ru/les/park/lun_ver.htm järgnevalt:


Усадебный парк - смешанного стиля с ландшафтной и регулярной частями - был устроен вокруг большого искусственного пруда неправильной формы с островами, заливами и протоками. Композиционным центром парка является каменный двухэтажный усадебный дом классического стиля, расположенный на искусственной террасе на восточном берегу пруда. Основу озеленения составляли ели, пихты, тополя, много декоративного кустарника. С севера к усадьбе подходит подъездная липовая аллея (сохранились фрагменты).


Kui Tuhhomitši külas lõpuks siberi nulgudega võsas arvame mõisapargi ära tundvat, siis tundub eelnev poolepäevane loksumine autos kuidagi mõttetu. Üsna selgeks saab ka see, et plaanitud paar parki Porhovist mõnikümmend km läänes jäävad ilmselt seetõttu külastamata. Lisaks sellele on mul tunne, et kas see ikka oli õige Tuhhomitši, kuigi Mare sai isegi sellekohase küsimuse peale kinnituse kohalikelt mammidelt. Valitud sai see mitmel põhjusel, millest üheks peamiseks oli kindlasti segastiilis park ning mõisa ajalooline seotus XIX sajandi ühe vene tuntuima kunstniku Vassili Vassiljevitš Verešaginiga (kunagi jättis väga sügava mulje tema Sõja apoteoos)... Kui takkajärgi uurisin täpsemalt, siis tundub, et see vististi ei olnud ikka "see" Luninite ja Verešagini mõis. "Too" pidi olema Holmi linnale lähemal, ning, nagu piltidelt selgus, palju hullemas seisus, kui mõis, mida väisasime...

Seal - kus iganes see "seal" siis ka oli - me lõpuks olime. Klassitsistlik härrastemaja on osaliselt veel katuse all, kuid ilmselt kauaks seda ei ole. Aknad puruks pekstud, kõikvõimalik siseruumides samuti. Kellegi kalligraafiline käsi on seinad täis sodinud roppusi, mille sihtmärgiks on kommunist. Kunagi suurejooneline poolsammastega portikus avaneb pärnaridadega palistatud parki, mille servast servani on enda alla haaranud pihlenelas. Ometi on keegi seal ka käinud, sest enelatihnikut läbiv jalgrada viib pargi serva, peahoone teljele ehitatud... improviseeritud joomakoha juurde, mille aluspind on sillutatud pudelikorkidega.

Mõisast lahkudes jääb viimaseks "soojaks" vaatepildiks värskelt ülesharitud esiväljak, kuhu on keegi oskaja põllumees vagude järgi järeldades ilmselt maha külvanud porgandid...

 

 

 

Tuhhomitsi

| Üles |


 

20.05.2011. Volõševo
Järgmine  |  Eelmine  |  Üles

 

Tsiteerides taas Natalja Bondarevat (http://nataturka.ru/usadiba/volychovo.html):


Оказавшись в усадьбе, мне показалась, что я очутилась в заколдованной стране… или в старинной сказке… безмолвный дворец с заколоченными окнами, парадные лестницы поросшие травой, осыпающиеся завитки валют и гербовых картушей… сонный парк, в котором деревья стояли как зачарованные в зловещем безмолвии… Кажется, что здесь свершилось недоброе колдовство. Всё увиденное растревожило душу – как прекрасно и как печально… /---/ Парк усадьбы – уникальный садово-парковый ансамбль на северо-западе России...


Neobarokne, kuid algselt klassitsistlik uhke mõisakompleks (üks uhkemaid maamõisu, mida olen näinud) kuulus algselt tsaari ülemjäägermeistrile D.V. Vassiltšikovile, kelle ajal ehitati põhimaht hoonetest, ent praeguse mahu sai mõisasüda Stroganovide käes - üks mõjukamatest suguvõsadest Venemaal omal ajal, kellele läks mõis läbi abielu XIX sajandil. Imposantne tiibhoonetega peahoone, kavaleridemajad, kellatorn ja tallikompleks moodustavad hooneterohke mõisasüdame. Üks esiväljaku uhkusi on kindlasti nelja portikusega paviljon. Terrassiline tagaväljak laskub jõeni, üle mille viib pooleldi lagunenud sild suurde maastikuparki. Mõisani viivad pikad pärnaalleed, võimsad väravaehitised... Peale tiiru pargis avastan sisemaneeži - suur punasest tellisest hoone, mis teeb oma suurusega silmad ette moodsatele kaarhallidele ning mille katusekonstruktsioonist on ilmselt nii mõndagi kõrva taha panna. Kuid...

...Kuid see kõik on räämas, metsikult räämas. Krahv Stroganovi Itaaliast ostetud marmorist treppi katab rämps, aknad on purustatud ja kuidagi kokku klopsitud luukidega kaetud, krohv murenenud, park võssa kasvanud, sillakesed kokku kukkunud, tallide ja auhoovi vaheline uhke sepisaed lõhutud. Mõis kuulub kohalikule kolhoosile, mis kompleksi ei ole nõus müüma omanike järeltulijatele. Volõševos oli mõisa ajal tuntud hobusekasvatus, tegeldi tõuaretusega. 1930-tel jätkasid bolševikud hobustega tööd ning saavutasid väidetavalt häid tulemusi. Praegugi on veel mõned hobused tallides... kõhuli sitahunnikute otsas, ribikondid läbi naha paistmas. Sisselöödud akendega maneeži ukse ees magab keegi joodik end välja, auklikest sokkidest paistmas varbad....

Sellest hoolimata võib praegugi peatrepil istudes kuulda tõllarataste kolinat munakividel, kleidikahinat trepiastmetel ning jahiseltskonda saatvate linnukoerte haukumist - läheb veel üsna mitu aastat, enne kui nende kaja lõplikult hääbub...

 

 

 

Volõševo

| Üles |

 

 

Sisemaneež ja tallid

| Üles |


 

20.05.2011. Belskoje Ustje
Järgmine  |  Eelmine  |  Üles

 

Belskoje Ustjesse jõuame taas üsna videvikus. Ivan Fomini, hilisema stalinliku klassitsismi guru, 1913.a. projekteeritud elegantne neoklassitsistlik on üleni tellingutes. Park on veel võsane, kuid küllap tegeldakse ka sellega. Belskoje Ustje mõis läks 1800-te alguses Gagarinite suguvõsale, kuulasaim neist - Андрей Григорьевич Гагарин on läinud ajalukku nn gagarini trükipressi leiutamisega. Üks tema sõpradest oli Mstislav Dobutšinskii - kunstnik, keda peavad omaks nii leedulased kui venelased, kes enne revolutsiooni viibis kordi Belskoje Ustjes ning tuli sinna Peterburist eest ära ka peale revolutsiooni. Andrei Gagarin, Peterburi Polütehnikumi esimese rektori ja tunnustatud teadlasena, pääses esialgu repressioonidest. 1917-1920 kogus ta mõisa kõikvõimalikku kunsti, et päästa seda paratamatust. 1921.a., peale Gagarini surma, kutsus Mstislav Dobutšinski mõisasse paljud Peterburi kunstnikud ja literaadid pakku terrori ja nälja eest.

Andrei Gagarin on maetud Belskoje Ustje kalmistule, kirikust, mida Dobutšinski 1910-tel oli maalinud, mitte väga kaugele. Kohalikud on nõus meile hauda meelsasti näitama, kuid et on juba õhtuhämarus, siis piirdume vaid ringkäiguga mõisa peahoone ümber.

Belskoje Ustje

| Üles |


 

20 - 21.05.2011. Volkswagen Transporteri kättemaks
Järgmine  |  Eelmine  |  Üles

 

Kes on lugenud mu haledavõitu seiklustest VW Transporteriga Hispaanias 2005.a, saab aru, et järgnevat kirjutades ei suuda ma tagasi hoida kasvavat erutust, kananahka ning iiveldustunnet...

Kui päev varem enne Venemaale tulekut Jaanus Rendibussist telefonitsi teatas, et broneeritud Crafter kusagil Kaunases on avarii teinud ja pakkus asemele 1991.a. VW Caravellet, tegin ristimärgi ja hakkasin kauplema reisiks mingit muud riistapuud, kuid kahjuks olid kõik masinad sõidus ja seegi taeva kingitus, et ammu oma paremad päevad ära elanud buss siiski saadaval oli. Tähendusrikas oli seik, et käikude vahetus oli vahepeal komplitseeritud ning igasugu pisividinad tasapisi pudenesid. Kui piiril selgus, et kütus on otsas, sain aru, et see on märk ja püüdsin mitte mõelda igasugustele hirmsatele stsenaariumitele, mis pähe hakkasid tulema. Kui Porhovis pudenes juhipoolne peegel, siis teadsin juba kindlalt, et midagi on tulemas...

Peegel sai teibitud, paak kütust täis ning Porhovist Staraja Russa poole sõitma hakates algas teelõik, mille asfalt oli ideaalselt sile. Et oli juba päris hilja, andsin gaasi, et jõuda enne keskööd hotelli, kus meid juba pikisilmi oodati.

Ja siis see juhtus. Korralik tee katkes 70 km enne Staraja Russat nagu lõigatult ja pidurdamata sukeldusin löökaukude parve, millest lõpuks läbi jõudnud, selgus, et korraga on puruks nii parempoolne esimene kui parempoolne tagumine rehv ning ka veljed! Kell on pool 12 öösel, mobiililevi ei ole (ja kui olekski - mis siis...) ning tagavararattaid on vaid üks. Ühest peatunud autost saime teada, et ca 18 km pärast on mingi linn - Soltsõ, seal äkki saab midagi teha, aga kas ka öösel? Katkise rehviga ratas taha ja tagavararatas ette ning tasakesi Soltsõ poole. Mare ja Piret peataid ennastunustavalt peaaegu kõik mööduvad autod - äkki keegi saab müüa 15 tollise 5 auguga ratta, mis hakkaks VW-le. Peatatud ca 30-st autost oli isegi üks Passat, kuid nad keeldusid ratast müümast. Huvitav on see, et enamus, kes pidasid kinni olid täiesti purjus. Ühed markantsemad olid kaks rekkajuhti, kelle tüdrukud kogemata rajalt maha võtsid. Nad pidasid auto kinni ja tulid tüdrukute sabas bussi juurde. Tõlge tüdrukute dialoogist nendega võis olla midagi sellist:


- No mis tüdrukud! Mingi jama?
- Tere!. Äkki teil on ratast, aga väikest?!
- Sellele autole? Te ei oska ratast alla panna või mis?
- Ei, meil on rattad juba all?
- Pole tagavararatast?
- On ja see on ka all?
- !?!
- ??
- Togda zdjes pizdets, devuški...


Hääletamine tulemusi ei andnud ning kuidagi ligikaudu kahe tunniga jõudsime Soltsõsse. Loomulikult olid kõik kolm kummiboksi kinni ja linnas seilas ringi vaid paar Ladat väga purjus seltskondadega. Üks neist andis aga väga head nõu - pange see rimakas seisma ja minge hotelli - eks homme näeb! Lõpuks nii läkski. Kell pool neli hommikul olime end läbi häda linnakese ainsasse hotelli (peaaegu oleksime tänavale jäänud, sest tädi ei saanud teha meie passidest koopiaid - lõpuks nõustusime maksma ilma tšekita - siis kadus koopiamasina probleem kiiresti) sisse möllinud ja võisime lõpuks saada sõba silmale...

 

 

 

 

Pizdets!

| Üles |


 

21.05.2011. Soltsõ
Järgmine  |  Eelmine  |  Üles

 

Ärkamine kell 8.00 arvatavasti kunagisest ühiselamust ümber ehitatud hotellis oli tegelikult päris meeldiv - duššist tuli sooja vett (mis sellest, et selleks tuli "kõrvalapartementi" minna), väsimus oli läinud ja päike paistis - just mõnus meeleolu minna otsima VW Transporterile sobivat ratast. Ka linn tundus päikesepaistes pisut mõistlikum - öösel oli see jätnud päris nihkes koha mulje. Valgeks lubjatud puutüved tänava ääres, valgeks värvitud äärekivid, siniseks värvitud raudtorust käsipuud, erksavärvilised majad, kuldse merena õitsevad võililled, inimesed, kes askeldades avavad oma poode, ruttavad turule. Silme ette kerkivad vägisi retušeeritud fotod lapsepõlves sirvitud venekeelsest Nõukogude Liidu geograafiaõpikust või külavaated filmist "Timur ja tema meeskond"... Käime kirikus ning hakkame riburadapidi külastama erinevaid autoosade poode ja remondikodasid...

Üsna pea aga selgub, et asjad ei ole nii lihtsad. Uut velge poest ei saa - müüakse vaid Ladadele sobivaid velgi. Seadme sammud siis linnakese keskuse ainsasse kummitöökotta. Ja ennäe imet - seina ääres vedeleb üks päevinäinud VW velg naelkummiga. Nooruke kummisepp ütleb, et ta ei tohi seda ratast müüa omaniku loata. Varsti ilmubki mingi kuldhambaga tüüp ning teatab resoluutselt teadja ilmega, et see ratas on juba müüdud ja ei saa. Mingu me parem linna serva - seal on kummiboks, mis on nagu võlumaailm - no absoluutselt kõike on ja rohkemgi veel! Loksutasime siis viimaste kummiriismetega tõotatud kummiboksini. Nojah - mida oligi arvata - see oli tavaline pensuka töökoda ja VW rattaid või ka mingeid muid velgi va mõned eriti vinged valuveljed bemmaritele ja Ladadele seal ei ole, pole olnud ka. Kui kuttidele ütlen, et linnast kõik soovitasid, siis nad vaid kehitavad õlgu ja selgitavad olukorda lühidalt tõlkimatu kolmetähelise sõnaga...

Egas midagi. Mare teeb end ilusaks ja tipa-tapa väikese delegatsiooniga linna tagasi - selle ainukese velje p e a b saama. Kohale jõudes ning olukorda selgitades selgub, et kuldhambaga tüüp ei ole mingi omanik, vaid teine töömees (vist) või isegi järsku suvamees kõrvalt putkast. Omanik pidi alles tulema. Lõpuks tuligi. Kuulas meid ära ja lihtsalt küsis, kas seda roostes ja mõlkis velge tahamegi (tal oli VW valuvelgi ka paar tükki taga laos) ja õlgu kehitades hakkas rattaga askeldama. Vahepeal lippasime autopoodi ja tõime sisekummi...

Juba kell 13.30 oli auto lõpuks kombes: rattad all, tangitud, kõik kohutaval teel küljest kukkunud osad korralikult kinniteibitud. Selge on, et hommikuks plaanitud kaks mõisa peavad jääma ootama järgmist korda, sest kui tahame õhtuks olla Gattšinas ning näha Marino ja Gattšina parke, jalutada veel ka Novgorodis, siis teist võimalust ei ole...

Soltsõ
| Üles |


 

21.05.2011. Novgorod
Järgmine  |  Eelmine  |  Üles

 

Novgorod...


- Mne tože šašlõk... A u vas vino jest?
- Vam štševo, beloje ili krasnoje?
- Lutše beloje. A kakie u vas belõje? Chardonnay jest?
- Net takovo! U nas beloje italjasnkoje vino.
- ?!
- Nu hotite vino ili vozmite pivo?! Ljudi v otšerede ždut!
- Eh, daite vino togda, eto beloje italjanskoe, i bolšoi stakan.
- Polu litra?
- ?
- ...
- Ogo... Nu daite...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novgorod

| Üles |


 

21.05.2011: Marino
Järgmine  |  Eelmine  |  Üles

 

Marinosse jõuame hilisel pärastlõunal peale meeletut Peterburi-Moskva "kiirtee" elamust... Leningradi oblast tundub taas sammukese tsivilisatsioonile lähemale. Teed on pisut paremas seisus, kuigi ootamatute löökaukude vastu aitavad endiselt vaid head silmad, kiired jalad pedaalidel ning sama kiired käed roolil. Mida Piiterile lähemale, seda enam näeb teede ääres ülesharitud põlde ning ka elujärg teeäärsetes külades tundub pisut kabedam. Ent võib-olla on selle tunde tinginud ka kaks õlleklaasitäit klaasi "beloje italjanskoje vino'd"...

Vera Tsalobanova kirjutab Marino kohta järgmist (http://www.usadbamaryino.ru/index.php?option...):
Исследователь 1980-х годов Нонна Васильевна Мурашова установила дату основания усадьбы Марьино – 1811 год, по купчей, находящейся в фондах РГАДА. Жена графа П.А. Строганова, Софья Владимировна, урождённая княжна Голицына, став хозяйкой Тосненского имения, «в 1811 году купила деревню Андрианово у вдовы статского советника Сарры Андреевны фон Фок», и на высоком, правом берегу Тосны велела построить торжественный дворец в позднем классицистическом вкусе и заложить английский сад. В память первой владелицы, собирательницы земель Тосненского имения, вдовы «именитого человека» Марии Яковлевны Строгановой, урождённой Новосильцевой, прабабки её мужа графиня назвала усадьбу Марьино.


Ka Marino on kohati veel tellingutes, kuid siin on siiski suuremad restaureerimistööd lõppemas. Park on korralikult läbi raiutud, just on lõpetatud ka istutustööd ning ilmselt eelmisel sügisel tehtud murud on muutunud just roheliseks. Marino arhitektuur on suursugune - Strogaovidel on kallis ja suursugune maitse. Ansambli on loonud üks Peterburi ja Venemaa omaaegsetest tipparhitektidest - Andrei Voronihin. Voronihin on loonud näiteks Peterburi Kaasani katedraali, tegelenud Strelna, Peterhofi, Gattšina ja Pavlovski losside fasaadide ja interjööridega jne, kuid meie tripi eesmärke arvestades on oluline mainida, et tema loodud on ka enamus pargiehitisi Gattšinas ja Pavlovskis.

Maalilised vaated, veepeeglid, komponeeritud maastik... Huvitaval kombel lõhnab Marino pigem rohkem inglise inglise pargi kui vene inglise pargi järgi. Marino pargivaated on pigem komponeeritud abstraktsed peisaažid, milles peituvat emotsiooni ei saa võrrelda kindlasti Mihhailovskoje otsekohesusega. Mihhailovskojes kõneleb park läbi emotsiooni, siis Marinos ilmselt pigem läbi pildi. Siin kõndides võiks pargi mõistmiseks teada, miks just "nendes ja nendes kohtades" on näiteks lõvid ning miks sillapoordi ornament on just selline nagu ta on. Ilmselt suur osa selles on valitud vormikõnes, milles võib süüdistada saladuslikku inglast, kes tegelikult parki kujundas ja kelle käe all park rajati - mõisa kodulehel mainitakse selle mehena kedagi Пигамм'i. Vene kirjapildi järgi inglise nimest ei õnnestunud kahjuks kiiresti midagi enamat selle mehe kohta leida.

Ja kindlasti on oma osa ka selles, et hetkel, kui meie mööda värskelt graniitsõelmetega pinnatud teid kõnnime, on need just värskelt "labida alt" tulnud, värskelt istutatud puud seisavad alles tugivaiadega ning tagafassaadi esine on alles paras songermaa. Viie aasta pärast on see mulje kindlasti hoopis teine.

 

 

Marino

| Üles |

 

 

Skulptorinäolised lõvid

| Üles |

 

 

Restaureerimise ime

| Üles |


 

21.05.2011: Gatšina
Järgmine  |  Eelmine  |  Üles

 

Gattšina lossi esist platsi ilmestas meeletu rahvamass. Irvitamisi märkisime omavahel, et arvatavasti on tegu muuseumiööga. Ühelt mehelt küsides selguski aga, et ongi muuseumiöö.

 

Gattšina mõisa - Paul I Versailles' - kohta, on väga põhjalikult kirjutanud В.В. Федорова artiklis Гатчина сквозь столетия» 2004 - 2011 гг. Sissejuhatuses kirjutab ta nii:

Возникновение дворцово-паркового ансамбля в Гатчине относится ко времени правления императрицы Екатерины II. В 1765 году государыня сделала своему фавориту Григорию Григорьевичу Орлову роскошный подарок: Гатчинскую мызу. Живописный рельеф, родниковые озера, соединенные протоками и речками, позволили создать здесь уникальный пейзажный парк, центром которого стал неповторимый по своей архитектуре дворец.

Проект здания исполнил итальянский архитектор
Антонио Ринальди, к строительству приступили 30 мая 1766 года.

Hea oli parki üle pika aja näha heas korras. Kui viimati Gattšina pargis viibisin, siis oli pisut niidetud peahoone ümber, mujalt jättis park üsna räämas ning mahajäetud mulje. Nüüd andis aedniku käe puudutus tunda igal pool ning restaureeritud olid ka lugematud sillakesed pargi keskme moodustava tiigi saarekeste vahel. Teeme tiiru lossi ümber Eraaia (Собственный сад) ja Hollandi aedade vahel ning võtame ette päikeseloojangus jalutuskäigu mööda saari kuni Suure Kivisillani (Большой каменный мост).

 

Jõuame auto juurde tagasi juba pildistamiseks pisuy liiga pimedal ajal, seepärast sööbivad Gattšinast meelde pikad varjud ilusas valguses ja pikk sõõm Moelleux'd...

 

 

Gatšina

| Üles |

 

Park ja sillad

| Üles |

 

Veenuse paviljon

| Üles |

 

Tšesmenski obelisk

| Üles |

 

 

Bacchuse triumph

| Üles |

 

Udu

| Üles |


 

22.05.2011: Tervitustega Haapsalust
Järgmine  |  Eelmine  |  Üles

 

Seekordsele tripile tavapäraselt jõuame ööbimiskohta tunnike enne keskööd. Seekordne öömaja on aga väga meeldiv - pisike kõigi mugavustega külalistemaja, mille tuumafüüsikust perenaine osutub äärmiselt külalislahkeks. Et õhtusööki valmistada ja midagi hommikusöögiks tuua, läheme koos perenaisega kohalikku poodi otsima, mis peaks olema 5 minuti kaugusel. Probleemiks on raudtee, mille ülesõidu taga ootame minnes ja tulles kokku ca tunnikese, sest päris suure osa päevast on tee suletud. Kogu Luuga sadama transiit käivat seda teed pidi.

Pererahvas on mingi aja oma elust elanud Haapsalus. Perenaine räägib, et nad olevat Eestis palju ringi sõitnud ja kõik ilusad aiad, millele peale sattusid, üles pildistanud. Nüüd ajavad nad oma perebisnisit ja püüavad kõiki oma ilusaid mälestusi ja kogemusi külalistemaja aias realiseerida. Teeme oma hommikuvõileivad ja kohvi külalistemaja terrassil ja lahkume lõpuks üsna hilisel hommikutunnil kõrvus perenaise head soovid ja soojad sõnad.

Igaks juhuks panen siia kontaktid, kui keegi tahab Piiteri külje all head öömaja:
Gatchina, Kievskoje Šosse, Dvinskaja 9
e-mail: pungarola[ät]inbox.ru
gsm: +7 9214070602

 

 

Külalistemaja aknast...

| Üles |

 

 

Transporter

| Üles |


 

22.05.2011: Pavlovsk
Järgmine  |  Eelmine  |  Üles

 

Kui ma ei oleks käinud esimest korda Pavlovskis pea 20 aastat tagasi ja kui siis ei oleks see park jätnud äärmiselt sügavat muljet, siis ehk seekord oleks pargi külastus kujunenud teistsuguseks. Mäletan tollest korrast, kuidas sahistasime jalgu kollastes lehtedes ja kuidas pärastlõunases valguses mängis päike sügisvärvides puudel, kuidas see park "töötas"... Seepärast tulin siia suurte ootustega.

Piletikassas müüdi kahte sorti pileteid - pisikese hinna eest venelastele ja suure hinna eest välismaalastele. Loomulikult ostime vene piletid. Kontroll aga, kes oli kõrv kikkis meie omavahelist kõnet kuulanud, pistis pröökama, et kust me oleme ja et ikka nii ei saa, et tuleme odavama hinnaga sisse. Nele ja Mart olid juba sees, kuid teised veel värava taga. Siis hakkas mingi mees karjuma kontrolli peale, et see on ikka jõle diskrimineerimine, kui ühed peavad rohkem maksma jne, mispeale kontroll karjus vastu, et ega tema reegleid ei tee. Seepeale keegi küsis, et äkki nad töötavad siin. Kontrolli küsivale pilgule vastas Kati kaljukindla pilguga, et loomulikult me töötame siin ja kuidas teisti saakski olla. Läksime kiiresti sisse jättes appitõtanud inimõiguslase kontrolli peedistama.

Park... Kevadiselt ilus puhkepäev oli kunagi tsaar Pauli kapriisi rahuldamiseks Charles Cameroni poolt loodud pargi meelitanud täis inimesi: grilliti, päevitati, sõideti paadiga tiikidel, jalgratastega pargiteedel... Meeletu sigin-sagin ei lubanud süveneda. Sipelgapesa... Võib-olla oleks klaasike veini aidanud filtreerida emotsioone, kuid putkades müüdi vaid šašlõkki ja õlut, mis omakorda tekitas küsimusi, kas nii suurejoonelises pargis, mis kindlasti pole algselt mõeldud "proletariaadile" läbustamiseks, ikka peaks lubama ja soosima kõike, mis pähe tuleb.

Nii lahkume Pavloskist peale kahetunnist jalutuskäiku nagu näljastena ja rahulolematutena... On kohti, kuhu ei peaks tagasi minema. Või kuhu taas minemiseks tuleb valida vist lihtsalt õige aeg.
 

 

 

 

  

 

Pavlovsk

| Üles |


 

22.05.2011: Epiloog - Taitsõ
Eelmine  |  Üles

 

Taitsõ nimetus tuleb kohalikest allikatest, mille veel pidavat olema tervendav mõju ning mis andvat ka ümbruskonnale tervendava aura. Peeter I kinkis suured Taitsõ maad admiral Golovinile kui "vene laevastiku isale" teenete eest. Golovin jagas enne surma maa pooleks nii, et tervistavad allikad jäid maade piirile. Nii moodustusid Suure-Taitsõ ja Väike-Taitsõ. Viimane jäi Golovini tütrele, kes mõisa müüs 1761.a. mõjukale Peterburi äritegelasele A.D. Demidovile.  1774-1778 viimase ettevõttel läks lahti mõisasüdame ümberehitus, mille kavandid telliti tollal ühelt nimekamalt Peterburi arhitekt, Ivan Starovilt.. Starovil oli päris raske ülesanne, sest ta pidi tegema küllaltki kompaktse maja üsna kõrge sokliosaga, et Demidovi tuberkuloosi põdev tütar näeks lossi akendest lossi ümbritsevat parki võimalikult hästi. Ka pargiaasad ja vaadetesüsteem komponeeriti just aknavaadetest lähtuvalt. Iseenesest kujundati park klassikalises inglise stiilis. Selle üheks eripäraks on kindlasti tänini säilinud nn Demidovi allikatest toituv tiikidesüsteem, mis ebaregulaarse nelinurkse veekoguna ümbritseb peamist osa pargist. Huvitav on mainida, et 1772.a. ehitati prantsuse inseneride poolt kavandatud veejuhe Tsarskoje Selosse, mis sai oma vee just Taitsõ allikatest. Tiikidel ja kanalite oli omal ajal hulk sildu, millest tänaseks on säilinud vaid üks.

 

Taitsõ oli tuntud paljude omaaegsete luuletajate, kunstnike ja heliloojate hulgas. Nii näiteks on kirjutanud Taitsõ kohta Rimskii-Korsakov, kes viibis XIX sajandi keskel mõisas korduvalt (http://www.eco.nw.ru/lib/data/04/9/030904.htm):

“Лето 1884 года мы проводили по-прежнему в Тайцах. Здесь я принялся за составление учебника гармонии, который к началу осени оказался готовым к изданию ...” Летом 1886 года композитор работал над Третьей симфонией.

 

Taitsõ oli meie pargitripi viimane sihtpunkt. ja õnneks üsna meeleolukas. Vaikselt võssakasvav suurejooneline inglise park selle kohal trooniva imposantse lossiga... Läätspuuallee, nukravõitu lõvid esiväljaku treppidel, võilillepärgadega jooksvad lapsed... Vesi tiikides on väga läbipaistev ning sillerdab pärastlõunases päikeses näidates veepeegelduste vahel savist tiigi põhja. Suurejooneline ja mahajäetud. Oma üksilduses ning vaikses lagunemises kordi meeleolukam Pavlovski närvilisest ja rahvarohkest vuntsitusest.

 

Naastes Elüüsiumi võililleväljadelt viipab hüvastijätuks Gooti kellatorn, mille kellamäng viisil “Колокола Санкт-Петербурга” muutis Taitsõ atmosfääri eriliseks. Selle laulu sõnad pärinesid Thomas Moore'lt (Those evening Bells), mille Ivan Kozlov 1800-te alguses vene keelde tõlkis ja mis viisistatult oli üks tollase haritud Peterburi tunnusmeloodiaid. Lahkun mööda varjulist läätspuualleed, püüdes ette kujutada, kuidas võis kellamäng kajada AD 1850...

 

Mõisa teenijatemaja ees korgivad kohalikud tüübid oma esimest pühapäeva-pärastlõunast viina lahti.

Those evening bells! Those evening bells!
How many a tale their music tells,
Of youth, and home, and those sweet time,
When last I heard their soothing chime.

Those joyous hours are passed away;
And many a heart, that then was gay,
Within the tomb now darkly dwells,
And hears no more those evening bells.

And so’t will be when I am gone;
That tuneful peal will still ring on,
While other bards shall walk these dells,
And sing your praise, sweet evening bells.

Thomas More. Those evening Bells  (http://eng.1september.ru...)

 

Taitsõ

| Üles |

 

Värav

| Üles |


Teated | Kogemus | Portfolio | Galerii | Kontakt | Reisimine | Blogi

http://blogs-images.forbes.com/tomiogeron/files/2012/01/facebook_logo2.png

Creative Commonsi litsents

 

Viimati täiendatud: 11 november 2017

©Sulev Nurme 1997-2017. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved